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曲海遥在伊宁逛了两天。这里是伊犁州的骨干地带，在市内就可以看到哺育了一方水土的伊犁河。城市本身很小，共享单车也没普及，曲海遥管酒店旁边小卖部的大姐家借了辆自行车，两天就把伊宁市逛了个大概。
他在街边和当地人一起买当地的奶酪吃，入口的味道怪异得让他差点吐出来，酸奶也和他概念里的酸奶大相径庭。枣子又大又甜，还有数不清的美味水果和各色干果，曲海遥这两天压根儿就没好好吃过一顿饭，光是在街边吃这些东西就吃得肚子鼓鼓的。
对于伊宁人来说，让曲海遥错乱的语言切换系统几乎是大家都能掌握的一种日常，曲海遥第一次从机场打车到酒店的时候司机师傅就直接用哈萨克语问的他去哪儿，他茫然地啊？了一声之后师傅才用普通话又问了他，显然是对这两种语言都十分熟悉了。
这就是一个多民族融合共存的地方。进入到新疆之后，这种多民族融合的感觉处处都能表现出来，而曲海遥小时候生活在民族、甚至种族融合得更加深入的美国，后来又回到国内作为汉族人一直生活下去，对他来说这种多民族共存的感觉早就很陌生了。现在他来到伊宁这样一个大家都对共存很习惯的了地方，会对此觉得新奇、陌生的他反而成为了格格不入的一个个体。
这就是萨布尔的感觉。萨布尔刚刚离开家乡、去往哥哥阿热斯坦曾经生活过的喀什的时候，感受到的也是这样的陌生和格格不入。曲海遥将自己沉浸在这样的陌生中细细感受，然后他就感觉到了。
萨布尔一定会非常想念家乡，就像曲海遥现在非常想念容意一样。
范出征联络好的向导在第三天一早去了曲海遥的酒店接他，是个又黑又壮的汉族人，壮到了曲海遥目测他能一拳打死一头牛。这位向导以前是做北京到新疆的旅游路线的，后来喜欢上了新疆，就干脆在新疆定了居。
向导开来的是一辆陆地巡洋舰。据他说，新疆有很多地方公路路况不是很好，如果开舒适度低一些的越野车，无论是对于开车的人还是对于坐车的人来说，都是一种折磨。
我第一次进新疆的时候，跟朋友装逼，两个人开着一辆把底盘加高了的改装牧马人，那滋味儿向导黑黑的脸上浮现出一种一言难尽的苦楚，曲海遥大笑起来：那时候的路况比现在还差吧？
差多了。那时候还没有这么多限速路段，开起来没个数，就喜欢往快了开。现在很多地方都修了新公路，那时候向导不堪回首地摇了摇头，后来我再也不敢开舒
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